Технологии ведения работ

Агломерат Италии, Германии, России: натуральный камень.
Бордюр садовый ограждения садовые купить бордюры.

 Мощение 

1. Мощение на бетон. В этом случае получаются самые прочные дорожки и площадки. Такой тип мощения используют обычно в местах парковки автомобилей, на въездах в гараж и на отмостке вокруг дома.

Работы выполняются в следующем порядке:

  •  Выкопать корыто по форме будущего мощения. Глубина корыта 30-35 см.
  •  Заполнить корыто щебнем. Слой щебня 10-15 см.
  •  Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Установить опалубку, которая будет ограничивать бетон до его полного застывания. При установке опалубки воспользуйтесь уровнем, чтобы придать впоследствии площадке нужный уклон. Для того, чтобы вода спокойно стекала с мощения, необходим уклон 0,5-1 см на метр длины. Через каждые 2-4 метра сделайте так называемые температурные швы: установите вертикально доски толщиной 2-4 см. Верхний край досок должен совпадать с уровнем опалубки. Это делается для того, чтобы при изменении температуры воздуха в бетоне не возникало больших напряжений.
  •  Армирование. Если по площадке будут ездить автомобили, возьмите арматуру диаметром 12-14 мм и разложите ее в виде сетки с ячейкой 20 см. В местах, где будут ходить люди, достаточно использовать арматуру диаметром 10 мм или арматурную сетку. В местах пересечения арматуры свяжите ее вязальной проволокой. Чтобы армирование оказалось в толще бетонной плиты, приподнимите всю связанную арматуру над уровнем щебня на 5-7 см. Это легко сделать при помощи подкладывания кирпичей или камней.
  •  Бетонирование слоем 10-15 см. Приготовленный свежий бетон залейте в ячейки, образованные опалубкой и температурными швами. С помощью длинного бруска выровняйте поверхность бетона по уровню, установленному опалубкой. Бетон застынет через несколько дней. Если стоит жаркая сухая погода необходимо поливать бетон водой несколько раз в день, иначе он получится недостаточно прочным.
  •  Демонтаж опалубки. Когда бетон застынет, всю опалубку просто уберите. Доски и фанера могут еще пригодиться в хозяйстве.
  •  На бетон высыпать сухую смесь слоем 5-6 см, разравнивают.
  •  В сухую смесь укладывать тротуарную плитку, натуральный или искусственный камень в виде запланированного узора. Работа должна проводиться тщательно, каждый элемент подгоняется киянкой. Постоянно проверяйте уровнем уклоны.- Крайний ряд ставить на строительный раствор. Это придаст краю прочность.
  •  Когда все мощение закончено засыпать швы между плитками сухой смесью. Просто рассыпьте сухую смесь по поверхности и щеткой на длинной ручке заметите в щели. Лишнюю смесь сметите с мощения. Полейте водой. Повторяйте эту процедуру, пока все швы не будут заполнены до верха. 

2. Мощение на сухую смесь. Этим методом делают большинство садовых дорожек и площадок.

Порядок выполнения работ:

  •  Выкопать корыто глубиной 25-30 см.
  •  Заполнить корыто щебнем слоем 10-15 см.
  •  Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Засыпать песок слоем 10 см.
  •  Утрамбовать песок виброплитой или ручной трамбовкой. Песок должен просыпаться в щебень. Таким образом, получается прочное основание для мощения. Можно сначала пролить песок водой, так он легче будет заполнять свободные пространства в щебне.
  •  После трамбовки и усадки песка нужно подсыпать необходимое количество и снова утрамбовать.
  •  На готовое основание высыпать сухую смесь слоем 5-6 см, разровнять.
  •  В сухую смесь укладывать тротуарную плитку, натуральный или искусственный камень в виде запланированного узора. Работа должна проводиться тщательно, каждый элемент подгоняется киянкой. Постоянно проверяйте уровнем уклоны.
  •  Крайний ряд нужно ставить на строительный раствор. Это придаст краю прочность.
  •  Когда все мощение закончено, засыпать швы между плитками сухой смесью. Просто рассыпьте сухую смесь по поверхности и щеткой на длинной ручке заметите в щели. Лишнюю смесь сметите с мощения. Полейте водой. Повторяйте эту процедуру, пока все швы не будут заполнены до верха. 

3. Мощение на песок применяют на садовых дорожках, если они несут малую нагрузку. Лучше выполнять это мощение из крупных плиток или камней. В швах между плиткой вскоре поселится травка. С ней можно бороться с помощью гербицидов, но нам кажется, что это очень красиво. Можно даже специально посеять или посадить между камнями какие-нибудь засухоустойчивые некрупные растения.

В этом случае работы выполняются в следующем порядке:

  •  Выкопать корыто глубиной 25 см.
  •  На дно корыта постелить геоткань, которая не позволит сорнякам прорастать сквозь мощение.- Заполнить корыто щебнем слоем 10 см.
  •  Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Засыпать песок слоем 10 см.
  •  Утрамбовать песок виброплитой или ручной трамбовкой. Песок должен просыпаться в щебень. Таким образом, получается прочное основание для мощения. Можно сначала пролить песок водой, так он легче будет заполнять свободные пространства в щебне.
  •  После трамбовки и усадки песка нужно подсыпать необходимое количество и снова утрамбовать.
  •  Укладывать на утрамбованный песок плитку или камень в виде запланированного узора. Работа должна проводиться тщательно, каждый элемент подгоняется киянкой. Постоянно проверяйте уровнем уклоны.
  •  Если крайний ряд нужно ставить на строительный раствор. Это придаст краю прочность.
  •  Когда все мощение закончено, засыпать швы между плитками песком. Просто рассыпьте песок по поверхности и щеткой на длинной ручке заметите в щели. Лишний песок сметите с мощения. Полейте водой. Повторяйте эту процедуру, пока все швы не будут заполнены до верха. Если вы хотите посеять или посадить в швы растения, заполните их плодородной смесью. 

4. Гравийные дорожки и площадки обычно устраивают в местах отдыха, в лесу, на детских площадках. Такое мощение нуждается в периодическом ремонте, подсыпке гравия или отсева.

Порядок выполнения работ:

  •  Выкопать корыто глубиной 20 см.
  •  На дно корыта постелить геоткань, которая не позволит сорнякам прорастать сквозь мощение.
  •  Заполнить корыто песком слоем 10 см.
  •  Утрамбовать песок виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Засыпать щебень слоем 5 см.
  •  Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Засыпать мелкий гравий или гранитный отсев слоем 5 см.
  •  Утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  После трамбовки у усадки добавить необходимое количество гравия или отсева и снова утрамбовать. Чтобы гравий или отсев не рассыпались в стороны, не попадали на газон, в цветники, в водоем, можно установить бордюры. 

5. Дорожки из мульчи применяются на детских площадках, в огородах, плодовых садах, в лесу. Мульча – материал недолговечный, его нужно периодически добавлять.

Порядок выполнения работ следующий:

  •  Выкопать корыто глубиной 20 см.
  •  На дно корыта постелить геоткань, которая не позволит сорнякам прорастать сквозь мощение.
  •  Заполнить корыто песком слоем 15 см.
  •  Утрамбовать песок виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Засыпать мульчу слоем 5 см. Чтобы мульча не рассыпалась в стороны, не попадала на газон, в цветники, в водоем, можно установить бордюры. 

6. Шаговые дорожки делают из крупных камней или плит, на которые можно поставить ногу.

Их создают двумя способами:

1-ый способ:

  •  Выкопать корыто глубиной 25 см.
  •  Заполнить корыто щебнем слоем 10 см.
  •  Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Засыпать песок слоем 10 см.
  •  Утрамбовать песок виброплитой или ручной трамбовкой. Песок должен просыпаться в щебень. Таким образом, получается прочное основание для мощения. Можно сначала пролить песок водой, так он легче будет заполнять свободные пространства в щебне.
  •  После трамбовки и усадки песка нужно подсыпать необходимое количество и снова утрамбовать.- Разложить камни или плитку на расстоянии шага. Поправить с помощью киянки.
  •  Засыпать оставшуюся площадь плодородным грунтом.

2-ой способ:

  •  На готовом газоне разложить камни или плитку на расстоянии шага.
  •  Вырезать дерн под размер каждого камня.
  •  Углубить ямки на 15 см.
  •  Засыпать в ямки песок слоем 7-10 см.
  •  Утрамбовать песок ручной трамбовкой.
  •  Установить камни или плитки.
  •  Если камень стоит неплотно или не по уровню, откорректировать песком. Элементы шаговой дорожки должны стоять плотно и не качаться. 

7. Мощение деревянными спилами хорошо смотрится в приватной части сада, органично вписывается в лесные участки.

Устраивают это мощение следующим образом:

  •  Выкопать корыто глубиной 30 см.
  •  На дно корыта постелить геоткань, которая не позволит сорнякам прорастать сквозь мощение.
  •  Заполнить корыто песком слоем 10 см.
  •  Утрамбовать песок виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Установить деревянные спилы, выровнять, проверить уровнем.
  •  Промежутки засыпать отсевом, песком или мульчей. Мокрое дерево очень скользкое, поэтому рекомендуется обернуть каждый деревянный спил мелкой сеткой. Конечно, с такой сеткой мощение выглядит менее привлекательно, но зато будет обеспечена безопасность. 

8. Установка бордюров придает мощению больше прочности, предотвращает обламывание краев. В частных садах редко применяют бордюры, поскольку здесь на мощение нет такой нагрузки, как в городе. Мы рекомендуем применять бордюры на дорожках из мульчи и гравийных дорожках и площадках, чтобы воспрепятствовать рассыпанию материала. В качестве бордюров используют крупные камни, специальные бетонные бордюры, дерево. Можно устанавливать бордюры вровень с мощением или выше. В первом случае обычно стремятся придать больше прочности краю, а во втором – помешать рассыпанию сыпучего материала.Установку бордюров проводят до начала мощения.

Порядок выполнения работ:

  •  Вдоль будущей дорожки или площадки выкопать траншею на глубину установки бордюра.
  •  Приготовить бетон.
  •  Установить бордюрные камни на свежий бетон по уровню. Бордюрный камень должен быть утоплен в бетон примерно на половину своей высоты.
  •  После застывания бетона засыпать траншею с внешней стороны мощения.  

Лестницы 

1. Бетонные лестницы получаются прочными и надежными. Такие лестницы можно делать крутыми и большой высоты.

Работы выполняются в следующем порядке:

  •  Выкопать основание для устройства фундамента лестницы. Глубина 40 см.
  •  Заполнить дно щебнем. Слой щебня 10 см.
  •  Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Установить опалубку, которая будет ограничивать бетон до его полного застывания.
  •  Армирование. Возьмите арматуру диаметром 12-14 мм и при помощи вязальной проволоки свяжите из нее объемную сетку по форме лестницы с ячейкой 15-20 см.
  •  Бетонирование. Приготовленный свежий бетон залейте в пространство, образованное опалубкой. Бетон застынет через несколько дней. Если стоит жаркая сухая погода необходимо поливать бетон водой несколько раз в день, иначе он получится недостаточно прочным. Бетонирование лестницы происходит в несколько этапов, слоями, начиная с нижней ступени. Для каждой последующей ступени устанавливайте опалубку.
  •  Демонтаж опалубки. Когда бетон застынет, всю опалубку просто уберите. Доски и фанера могут еще пригодиться в хозяйстве.
  •  Облицовка. Ступени можно облицевать натуральным или искусственным камнем. На вертикальных поверхностях облицовка выполняется на специальный клей для плитки (для наружных работ), на горизонтальных – на раствор или тоже клей для плитки. 

2. Лестницы на раствор часто используются в малых садах. Их удобно делать из плитняка.

Работы выполняются в следующем порядке.

  •  Выкопать основание для устройства фундамента лестницы. Глубина 40 см.
  •  Заполнить основание щебнем.
  •  Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Устройство ступеней. Работа ведется снизу вверх. Камни или плитка на ступенях выкладываются на сухую смесь (см. мощение на сухую смесь). Подступенки выкладываются на раствор. 

3. Лестницы из сыпучих материалов хороши на лесных участках. Их легко устроить и потом несложно демонтировать. Из сыпучих материалов можно использовать мелкий щебень, отсев, мульчу, кору.

Последовательность выполнения работ:

  •  Выкопать основание для устройства лестницы. Глубина 40 см.
  •  Заполнить основание щебнем слоем 15 см.
  •  Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Засыпать песок слоем 15 см.
  •  Утрамбовать песок виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Сделать подступенки. Вбить колья по линии подступенка, отступив от краев ступени слева и справа около10 см. Длина их должна быть такой, чтобы они входили в грунт. Со стороны более высокой ступени укрепить доски.Роль подступенков могут играть бревна диаметром 5-15 см, установленные вертикально вплотную друг к другу.Для широких ступеней подступенками могут служить крупные камни, уложенные на утрамбованное основание из щебня и песка.
  •  Сформировать ступени, начиная с нижней. Выровнять уровень песком, утрамбовать. Насыпать слой гравия или мульчи 10-15 см. 

4. Лестницы из крупных камней утраивают, когда хотят создать «дикий» ландшафт.

Работы выполняются в следующем порядке:

  •  Выкопать основание для устройства лестницы. Глубина 30-40 см.
  •  Заполнить основание щебнем слоем 20-25 см.
  •  Утрамбовать щебень виброплитой или ручной трамбовкой.
  •  Установить крупные плоские камни, начиная с нижнего. Камни должны стоять плотно, не качаться. При необходимости подсыпать или убирать щебень. 

5. Бордюры для лестниц. Часто вдоль лестницы необходимо устраивать бордюр, чтобы обеспечить красивое ее сочленение с ландшафтом, ведь рельеф понижается постепенно, а лестница ступенями. Вдоль ступеней в природном стиле можно высадить цветы и травы, которые сгладят и естественно скроют эту линию.

Бордюры можно устраивать несколькими способами.

1-ый способ:

 Для бетонных лестниц подойдет и бордюр из бетона. Он может быть устроен вровень со ступенями или быть выше их. Для его устройства ставят опалубку и вяжут арматуру. Бетонный бордюр облицовывается, как подпорная стенка.

2-ой способ:

 Лестницы из плитняка хорошо смотрятся в бордюрах из того же материала. Камень на бордюрах выкладывается так же, как на подпорных стенках из плитняка. Под бордюр готовится основание из утрамбованного щебня.

3-ий способ:

 Вдоль лестницы можно просто разложить крупные камни, которые сгладят переход от ступеней к откосу грунта. Камни выкладываются на утрамбованное основание из щебня.  

Подпорные стенки 

1. Бетонные стенки. Позволяют держать большие перепады высот. Они прочны и надежны.Работы выполняются в следующем порядке:

  •  Выкопать траншею для устройства фундамента подпорной стенки. Глубина фундамента зависит от высоты стенки, чем она выше, тем глубже фундамент. Если стенка будет высотой 1 метр, сделайте фундамент глубиной 50 см. Для очень высоких стенок нужно заливать бетонный фундамент с подошвой.
  •  Заполнить дно траншеи щебнем. Слой щебня 5-10 см.
  •  Утрамбовать щебень ручной трамбовкой.- Установить опалубку, которая будет ограничивать бетон до его полного застывания.
  •  Армирование. Если стенка имеет высоту не более 1 метра, возьмите арматуру диаметром 12-14 мм и при помощи вязальной проволоки свяжите из нее объемную сетку с ячейкой 20 см.
  •  Бетонирование. Приготовленный свежий бетон залейте в пространство, образованное опалубкой. Бетон застынет через несколько дней. Если стоит жаркая сухая погода необходимо поливать бетон водой несколько раз в день, иначе он получится недостаточно прочным.
  •  Демонтаж опалубки. Когда бетон застынет, всю опалубку просто уберите. Доски и фанера могут еще пригодиться в хозяйстве.
  •  Гидроизоляция. На тыльной стороне подпорной стенки укрепите гидроизолирующий материал, например, рубероид.
  •  Дренаж. Вдоль основания тыльной стороны подпорной стенки уложите дренажную трубу в оплетке. Она должна быть уложена по уровню для обеспечения оттока воды. Уклон составляет 1-2 см на метр длины. Дренажная труба должна быть связана с системой дренажа или выводить воду в дренажный колодец, канаву, овраг и т.п.
  •  Пространство между стенкой и грунтом заполните щебнем. Толщина слоя 30-40 см. Чтобы щебень не забивался частицами грунта, защитите его геотканью.
  •  Облицовка. Фронтальную поверхность подпорной стенки можно облицевать натуральным или искусственным камнем, которые закрепляются на специальный клей для плитки (для наружных работ). 

2. Стенки-бордюры имеют высоту 20-40 см. Они чаще выполняют декоративную роль, чем служат для формирования рельефа участка. Например, с их помощью создают приподнятые цветники.

Порядок выполнения работ:

  •  Выкопать траншею для устройства фундамента подпорной стенки. Глубина фундамента 20-30 см, ширина равна ширине бордюра (обычно 15-30 см).
  •  Заполнить дно траншеи щебнем. Слой щебня 5-10 см.
  •  Утрамбовать щебень ручной трамбовкой.
  •  Установить опалубку, которая будет ограничивать бетон до его полного застывания.
  •  Армирование. Возьмите арматуру диаметром 10-12 мм или арматурную сетку и при помощи вязальной проволоки свяжите из нее объемную сетку с ячейкой 20 см.
  •  Бетонирование. Приготовленный свежий бетон залейте в пространство, образованное опалубкой. Бетон застынет через несколько дней. Если стоит жаркая сухая погода необходимо поливать бетон водой несколько раз в день, иначе он получится недостаточно прочным.
  •  Демонтаж опалубки. Когда бетон застынет, всю опалубку просто уберите. Доски и фанера могут еще пригодиться в хозяйстве.
  •  Гидроизоляция. На тыльной стороне подпорной стенки укрепите гидроизолирующий материал, например, рубероид.
  •  Пространство между стенкой и грунтом заполните щебнем. Толщина слоя 30-40 см. Чтобы щебень не забивался частицами грунта, защитите его геотканью.
  •  Облицовка. Фронтальную поверхность подпорной стенки можно облицевать натуральным или искусственным камнем, которые закрепляются на специальный клей для плитки (для наружных работ). 

3. Метод сухой кладки – это способ создания подпорной стенки без использования строительного раствора. Обычно этим методом делают стенки высотой 40-80 см. Для устройства стенки методом сухой кладки используют крупные камни (не менее 30 см). При соблюдении правил и технологии такие стенки получаются прочными и долговечными.

Работы выполняются следующим образом:

  •  Подготовить основание для стенки из утрамбованного щебня. Толщина основания 20-30 см.- Выкладывание камней. В первом ряду используйте самые крупные камни, по мере увеличения высоты стенки – все более мелкие. Укладывайте, располагая их горизонтально, так, чтобы камни имели уклон 1-2 градуса в сторону тыльной стороны стенки. Для последнего карнизного ряда подберите наиболее красивые камни. Фронтальная сторона стенки должна иметь скос в 5-10 градусов.
  •  Пространство между стенкой и грунтом заполните щебнем. Толщина слоя 30-40 см. Чтобы щебень не забивался частицами грунта, защитите его геотканью. 

4. Подпорные стенки из плитняка выглядят очень декоративно. Однако, расход камня здесь очень велик.

Порядок выполнения работ:

  •  Подготовить основание для стенки из утрамбованного щебня. Толщина основания 20-30 см.
  •  Выкладывание камней. Укладывайте на строительный раствор, располагая их горизонтально рядами. Не наносите раствор на 1/3 камня со стороны фронтальной поверхности, чтобы он не был виден. Для последнего карнизного ряда подберите наиболее красивые камни. Фронтальная сторона стенки должна иметь скос в 5-10 градусов.
  •  Пространство между стенкой и грунтом заполните щебнем. Толщина слоя 30-40 см. Чтобы щебень не забивался частицами грунта, защитите его геотканью.